No hay mucha información en Internet acerca del rifle de aire Diana Modelo 25. Es un rifle del tamaño apropiado para los jóvenes y otras personas de baja estatura. Los originales fueron fabricados antes de y durante los primeros años de la segunda guerra mundial. Se llegó el fin de la producción alemana cuando la fábrica de Diana fue obligada a empezar a producir material para la guerra.
Estoy documentando un intento de resurrección de un rifle de estos. Posiblemente esta información será de uso para algún lector futuro.
Este rifle me llegó con el cañón torcido. No es lo típico con un cañón torcido hacia arriba porque alguien permitió que se cerrara el cañón bajo la fuerza del resorte comprimido sin controlar la subida. No, el cañón está torcido hacia la derecha al punto que una copa no puede pasar, quedando atascada a unos pocos centímetros de recorrido.
Cañón contra la pared, mostrando el ángulo abrupto del dañoEl otro lado contra la pared, mostrando el daño.
Mirando por el cañón se ve como está torcido por dentro.El sello del cañón, hecho en cuero. Veremos como se sella después de re-hidratarlo con aceite puro de silicona.Aquí están los componentes principales del rifle. Lo único que se queda para desensamblar son las miras y el sello del pistón. El gatillo no desensamblaré. Había mucha pre-compresión en el resorte. El resorte estaba pre-comprimida por la longitud completa del bloque del gatillo. El resorte se compone de alambre de 0.110″ de pulgada con 30 vueltas y un diámetro de 0.500″ por el lado interno. Aparenta estar en muy buenas condiciones, no hay necesidad de reemplazarlo por ahora.El lado izquierdo del tubo de compresión. Esta foto y las que siguen demuestran los efectos de la falta de mantenimiento a largo plazo en un clima tan húmedo como acá en el Eje Cafetero. Hay bastante óxido y parece que alguien aplicó una lija gruesa hace tiempo atrás. Apenitas se nota «Made in Germany» en el lado izquierdo del tubo, denotando la fabricación en Alimaña antes de la segunda guerra. Hay muchas corrosión. Se puede ver los rayones de la lija gruesa. La imágen de Diana está allí, pero no es fácil detallarla, pero la letra es más legible en la foto que en persona.Fue difícil quitar el sello del pistón. Había un pin que aseguraba el tornillo. Se requirió fuerza significativa para aflojar el tornillo. No se si la parte plana del tornillo es resultado de haber limado la rosca o si se deformó bajo la fuerza de la instalación del pin. No se si podré encontrar un tornillo de reemplazo o si vamos a instalarlo con un líquido de fijación de roscas. El sello está en condiciones excelentes, no demuestra los año, probablemente por el poco uso que se dio al rifle. Está hidratándose en aceite de silicona para estar preparado para volver a ensamblarlo.
Pasado unos días…
Aquí se ve el tubo de compresión después de pulir para remover la mayor parte del óxido. Aún hay evidencia de la profundidad del óxido y el acero está manchado por lo mismo, causado por año de negligencia en el tema del mantenimiento básico Apliqué un poco de sustancia para pavonar y el resultado está un poco manchado (lo que se esperaba) pero no se ve horrible. Está mucho mejor que el óxido que tenía cuando llegó acá.Ahora se ve más claramente la grabación de «Made In Germany»El pistón re-ensamblado. El sello de cuero estuvo sumergido en aceite de silicona por varios días para re-hidratarse después de muchos años de almacenamiento. Una cosa que casi se me olvidé, el pin que sirve como «prisionero» para fijar el tornillo del sello del pistón. Claro que el pistón no entra al tubo de esta manera. Utilicé una herramienta para volver a instalar el pin. Ya está listo para volver a ensamblar.El gatillo después de lijar para quitar el óxido.Se pavonó muy bien.
Después de un poco de lubricación apropiada del resorte y demás piezas se volvió a ensamblar el rifle. Tuve algunas dudas acerca del proceso, pero en el foro «Gateway to Airguns» miembro Jon, «eeler1», compartió un enlace a un vídeo acerca de un rifle semejante. Ese rifle es un Winchester 422 y es mecánicamente igual al Diana 25. Es realmente un Diana 22 marcado como Winchester para venta en los estados unidos de américa, pero no parece tener muchas diferencias mecánicas entre los dos modelos (el 25 y el 22). Hacía rato que no había mirado el canal «Northwest Airgun». Él tiene varios vídeos interesantes que valen la pena mirar si le interesa las armas neumáticas. Bueno, él hizo tres vídeos acerca del rifle de su nieto y fueron de gran ayuda al volver a ensamblar el Modelo 25. Pensé hacer un pin para asegurar el gatillo, pero no hubiera funcionado. Cuando vi como ensambló el 422 intenté imitarlo. Tuve unos problemas menores al inicio, pero luego las cosas coincidieron y – el rifle ahora dispara!
Hice los primeros cinco disparos de una posición parada. El riflecito es fácil de armar, liviano y el gatillo no es horrible. Pero las miras. Ayayay!!! Las miras no son muy compatibles con un trasfondo medio oscuro, poca luz y mis ojos viejos (que nunca eran tan buenos de toda forma!) Mismo así se parece que está pegando a la derecha aún. El tiro en el centro fue el primer tiro y supe al disparar que no estaban aliñadas las miras correctamente. Las copas utilizadas eran unas RWS livianas tipo wadcutter.
Entonces hice otros diez tiros por un total de quince, y confirmé que sí, se está pegando a la derecha aún. Entonces utilicé el «adjustador preciso de miras» (un martillo y un pedazo de bronce para no dañar el acero) y moví la mira traser a la izquierda y la alza de ira delantera la derecha. Luego a los siete metros se resultó esa diana.Cinco tiros a los siete metros. Nada mal por un rifle de esta clase. Considerando que cuando llegó el rifle ni permitía pasar una copa, estoy muy contento con los resultados hasta el momento.Basado en el principio de apuntar al punto más pequeño posible para mejorar agrupaciónes, fijé una diana con un puntico blanco en el centro y procedí a disparar desde los 10 metros. Hmmm, nada bien. Regresé a los 7 metros y el punto de impacto subió un poco. Aún no es un rifle de competencia, pero estoy alegre de que está disparando por primera vez en décadas.El Diana Model 25Y el otro lado
La Slavia 620 es un rifle de potencia baja/mediana. Un ejemplar apareció por acá recientemente y hemos tenido la oportunidad de examinarlo. El ejemplar que tenemos en mano muestra muchos años de uso/abuso/negligencia, pero aún lanzaba una copa liviana a pesar de que el resorte estaba comprimido permanentemente por haber pasado mucho tiempo en el arma cuando este estaba armado. Muchos no saben del daño que se hacen a un rifle «resortero» por armarlo y dejarlo así por mucho tiempo. El resorte empieza a perder su elasticidad y su potencia. Muchos tampoco saben el daño que hacen a un rifle de estos cuando lo disparan sin tener una copa en la recámara. El rifle necesita una copa en la recámara para causar resistencia al aire amortiguando y así el pistón. Sin una copa en la recamara el pistón hace su recorrido demasiado rápidamente y se puede causar daño al sello del pistón y al mismo resorte. Igual, si se utiliza una copa demasiado pesada para el rifle, esto causa daño al resorte también.
Hablando de «resorteros», se debe buscar una copa apropiada para la potencia del rifle que uno está usando. Los rifles de baja potencia típicamente funcionan mejor con una copa relativamente liviana, entre 7 y 8.5 grains, más o menos. Los de potencia mediana tienden a funcionar mejor con copas entre 8 y 9 grains más o menos. Y los rifles tipo «Magnum» que típicamente vienen con propaganda diciendo que generan «1250 FPS» para arriba se pueden usar con copas más pesadas, en el rango de 10 grains en adelante. Es importante recordar que tanto los resortes como los sellos de piston y del cañon son consumibles y un rifle tarde o temprano necesitará que los reemplace. Pero usando copas de un peso correcto para la clase de arma que está usando hará que los componentes consumibles duran más tiempo.
Slavia 620 – lado izquierdo
Slavia 620 – lado derecho
Este ejemplar tiene dos tamaños distintos de tornillo asegurando la culata, alguien a través de los años ha hecho este cambio.Hasta el diámetro y la rosca son distintos.Gatillo – lado izquierdoGatillo – lado derechoGatillo – punto de enganche con el pistónBloque trasero – mostrando desgaste por guía del resorte que se dañóBloque trasero – lado inferiorBloque trasero – mostrando hueco para desarme y un hueco enroscado que en este ejemplar no tenía tornillo, no se aún para qué esResorte principal – permanentemente comprimido, mostrando guía dañadoResorte principal mostrando evidencia de que el rifle se dejó armado por largos periodosGuía del resorte principal – mostrando desgaste por contacto con el bloque traseroDetalle del guía de resorte principal, mostrando desgaste y la falta del flange de apoyo traseroDetalle del guía de resorte de otro rifle Slavia 620, mostrando el flange que está faltando en este ejemplarLado izquierdo del tubo de compresión, mostrando la barra que actúa sobre el pistón para comprimir el resorte principalDetalle de la mira trasera, mostrando también el tornillo de fijación del cañon y el tornillo que traba el tornillo de fijaciónEl sello del cañon, en malas condicionesPin que mantiene el cañón cerradoDetalle del dispositivo que actúa sobre el pistón cuando se arma el riflePistón – lado inferiorPistón – lado superiorSello del pistón – punto de compresiónSello del pistón – lado
This will be a tutorial on replacing the seals on a Walther LGR SSP rifle. This particular example has been stored for many years without being used. There was no perceptible movement of air upon moving the pump arm and the loading port seals were obviously «toast». I’ll be writing this tutorial in English to benefit the greatest number of seekers of info on rebuilding this rifle as possible. There is a dearth of information on rebuilding this rifle, hopefully this humble attempt will fill in some of the gaps on the internet in regards to this matter.
Walther LGR 10 Meter Air Rifle
First order of business – to remove the stock from the barreled action.
Remove the screw from the front of the stock – keep an eye on that screw cup, it’s probably loose and can fall and get lost. Remove these two screws from the trigger guard.Here’s a look at the barreled action, note the screw cup in the front of the stock, no I didn’t loose it, but did remove it and placed it with the screw on the table.Closeup of the trigger and valve release mechanism. Note the disintegrated buffer between the valve release and the mainspring.
Due to improper oils (back in the day there were no proper lubricants in this area, folks use 3 in 1 oil, firearms oils and others that were damaging to seals), the seals and such in this rifle were all destroyed.
Bottom view of the valve release mechanismbottom view of the trigger housing and trigger groupSide view of the trigger group and housing.Close up of the connecting rod and main spring.Cock the rifle by pulling the handle all the way to the rear. Remove the c-clip and the rocker pin, remove the rocker and then the two screws.Carefully release the trigger, controlling the connecting rod with a rag or something to keep it from flying away.Lift the connecting rod mechanism up and away from the trigger group housing.Side view of the trigger housing and trigger group. Note that the trigger group is held in place by four screws, two on each side.Remove the screws, note they each have a washer.Carefully pry up the rear of the trigger group and remove it from the housing.Note the position of this piece at the front of the trigger group – it needs to be in this position when you reassemble the rifle.Remove these three screws.Note that the shortest screw goes at the front of the trigger group housing upon reassembly.Remove this clip and this screw from the bottom of the barreled action.Only the front two are screws, the rear one is an eccentric pin for adjusting the tension of the piston assembly. The screws can be tough to remove. You can apply heat with a heat gun or propane torch – carefully. It doesn’t take a lot of heat, just enough to help break them free. Choose your screw driver carefully, you don’t want to mess them up.Note the presence of these washers when removing the piston mechanism. Here’s a look at the contact section of the eccentric pin.Carefully remove the c-clip on the loading port hinge pin, they can fly a long way (don’t ask me how I know)Note the barrel seal is completely destroyed by improper lube and being stored with the port closed.The same applies to the seal on the transfer port end.The seal came out in bits and pieces. A brass pick tool helps to protect the port cover while allowing one to thoroughly clean it from the old seal.Barrel end of the loading port cover.Transfer port end of the loading port cover. Note the heavily crystallized seal remnants – use seal friendly lubes onlyThe front of the piston seal got stuck to the front of the chamber, this is all that came out with the piston.It took a lot of «elbow grease» to clean out the front of the piston. There’s a lip around the front of the piston to help retain the seal. This must all be thoroughly cleaned prior to attempting to seat a new piston seal.Note the piece of piston seal that was stuck to the end of the chamber.A piece of flat bar stock made of brass makes a good tool to help remove any bits of deteriorated piston seal. That and some carburetor or brake cleaner or other good solvent to clean down to bare metal.Loosen this screw – it helps retain the valve in its proper position.You can see the portion that goes into the groove on the side of the valve. It can be a bit fiddly to reinsert the valve and line up the screw upon reassembly.A socket can be cut like this to allow you to remove the valve retaining collar.A hex-sided socket works just about perfect, just match up the outside diameter of the socket with the diameter of the retaining collar. A dremel tool or similar with a cutoff wheel works fine for this job.The valve slides out but you may have to use needle nosed pliers to pull it.There’s a spring in there, too.Here are the three pieces of the valve, note the deteriorated valve seal.After cleaning you can see the corrosion in the compression chamber from years of shooting and allowing the moisture to remain inside. Each time you work the pump, the humidity in the air condenses on the inside of the valve. Over time this will cause damage like this.All surfaces need thoroughly cleaned. Note the remnants of the loading port cover seal left around the transfer port. Carefully scraping and cleaning with appropriate solvents helps this area to seal again.The piston seal can be tough to seat properly. I found that neither boiling nor freezing it helped. What worked was to lube the piston with pure silicone oil then place the seal on the end and tighten it up in a vice like this. Note the piece of an old inner tube to protect the piston and the seal. DO NOT REMOVE THE RIVET THAT HOLDS THE PISTON ON THE ASSEMBLY. doing so will cause that rivet to be too loose and will result in scarring of the compression chamber.
Place the piston well down in the vice jaws, with the rod being raised at an angle to allow it to seat as far down in the jaws as possible. I left the piston cocked just a bit, out of horizontal. Tightening the vice and releasing it slightly, then doing it again, allowed the seal to gradually be seated fully into the front of the piston.
Reassembly is in reverse order. I used a bit of FWB «Special Grease» to lube the piston. The valve should NOT be lubricated. It works best dry. The eccentric pin can be placed like you removed it, but go ahead and try different orientations to get the one that works best with your new seal.
Walther LGR Online Resources
Here are resources I’ve found that are current as of February 12, 2019
I purchased the parts for this rifle from John Knibbs International. They sent the parts to the wrong address and never answered a single email. I was able to track down the parts, no thanks to Knibbs. Buyer beware. Once they got here, they seem to be good. Time will tell how they last. The lack of attention to the customer soured me on them, however.
For a complete rebuild you’ll need one piston seal (I ordered the 10.7 mm one, no sizing needed in this rifle), one valve seal and two breech seals. I only ordered one breech seal and ended up using an o-ring on the transfer port side of the cover.
Hemos estado disfrutando de la nueva pistola. Cada pistola o rifle nuevo trae sus propios retos, secretos y deleites. Examinando esta pistola que ha pasado primero por otras manos ha sido didáctico mientras se busca devolverla a su función «original de fábrica» o realmente mejorada. Una falsa meta es «más velocidad a todo costo», una meta sugerida por mucha lectura de los foros distintos de las armas neumáticas. Las pistolas Crosman 2240 con su cañón de fábrica de apenas 7.5 pulgadas no son capaces de generar altas velocidades sin generar también grandes desperdicios de CO2, la razón siendo que el cañón corto no es muy eficiente en generar altas velocidades porque el CO2 excedente se escapa antes de contribuir a la velocidad del proyectil. Esto genera más ruido pero poca velocidad en comparación con el gasto del CO2.
Instalé el ajustador de velocidad que tenía a la mano, junto con el resorte de fábrica. Esta versión de «rear velocity adjustor» (RVA) es fabricada por Mellon Air. Así es como se ve antes de ajustar el tornillo que también sirve para ajustar la tensión del resorte. Ajusté el tornillo para que el resorte apenas llevara el percutor al contacto con la válvula, pero sin comprimir el resorte. Ajustado así el tornillo queda perfectamente nivelado con la superficie trasero del ajustador.
Infelizmente, no conté los disparos hechos con la primera pipeta de CO2, los hechos con el resorte más largo. Con el resorte de fábrica y el RVA instalado, pude realizar 55 disparos con una sola pipeta de CO2. Aún no he sacado tiempo para registrar velocidades, pero a la distancia que estoy disparando a blancos de papel (más o menos 8 metros) la pistola está generando velocidad suficiente para penetrar el papel y la colección de cartón y papel rasgado que llenan la caja que sostiene los blancos. Además, está produciendo buenas agrupaciones, considerando que mis ojos ya no son tan jóvenes y se dificulta mantener una visión clara de las miras y el blanco. Qué más se puede desear de una pistola de este nivel de potencia?
Uno no sabe con certeza lo que recibirá cuando se compra una arma neumática usada. Para ser sincero, tampoco se puede tener certeza cuando se compra nuevo – pero las probabilidades son más a favor del comprador cuando se compra nuevo. De toda forma, compré esta pistola como un proyecto, con la idea de hacer algunas modificaciones modestas y transformarla en una plataforma para educar principiantes al deporte del tiro con pistolas neumáticas.
Ayer estuve «jugando» con la pistola nueva y noté que cuando se bajaba el percutor para quitar presión del resorte y dejarla pistola más segura, esto dejaba el percutor retraído un poco y al presionar el gatillo el percutor corría hacia adelante un poco, movimiento que se escuchaba. Hmmm… no debería ser así. Entonces quité las cachas y esto es lo que encontré.
Debajo de la cacha derecha.
Debajo de la cacha izquierda.
Detalle del resorte del fiador.
Creo que la razón de tener la espuma era para amortiguar un poco el sonido hueco de las cachas plásticas originales de fábrica. Pero el problema no es la espuma, sino el resorte del fiador. El fiador es una pieza que se mueve bajo la presión del resorte para asegurar el percutor. El gatillo se mueve contra el fiador para liberar el percutor y así disparar la pistola. En este caso, el resorte del fiador no es original. Se reemplazó con un resorte hecho de alambre más grueso y con más fuerza. Esto resultó en una presión contra el percutor cuando se suelte el gatillo, resultando en la acción mencionado arriba. Aquí está un resorte de fábrica para comparación: Esta mañana estuve organizando checheres en mi oficina, incluyendo repuestos que sobraron de otros proyectos. En medio de esto encontré el resorte original que reemplacé un tiempo atrás en mi Crosman 1377. Es idéntico al resorte que estaba en esta Crosman 2240… O sea, me olvidé de que había reemplazado el resorte y que originalmente tenía un resorte así de grueso y duro. Uno de los pasos necesarios para lograr un buen gatillo es reemplazar el resorte e incluir un guía para el resorte del fiador.
Detalle del resorte original del fiador.
Para ver mejor las diferencias, aquí están los dos resortes:
Original – Derecho Resorte más suave – Izquierdo
Aún no entiendo porque el reemplazo del resorte original con el resorte más duro. Lo que hace es aumentar el peso del gatillo, haciendo que el dedo tiene que ejercer más fuerza sobre el gatillo para efectuar el disparo. El uso normal entre los que modificamos las pistolas Crosman 2240 es utilizar un resorte más suave y colocar un guía también. Primero voy a buscar un resorte para reemplazar este, y después fabricaré un guía para que el resorte funcione suavemente con apenas la fuerza necesaria para accionar el fiador y retener el percutor.
Mientras estoy investigando lo interno de esta pistola, también saqué el resorte principal, el que impulsa el percutor, para ver que se había cambiado. El dueño original me entregó el resorte original junto con la pistola, por eso puedo comparar los dos.
Resorte Izquierdo original de fábrica Resorte derecho que estaba instalado
El resorte al lado izquierdo es el original de fábrica. Se mide así (medidas en pulgadas – es una pistola norte americana!)
1.960″ longitud
0.285″ diametro externo
0.032″ diametro alambre
El resorte al lado derecho, lo que estaba instalado en la pistola, se mide así:
2.30″ longitud
0.280″ diametro externo
0.032″ diametro alambre
Además, tengo un dispositivo para ajustar la tensión inicial de los resortes. Es fabricado por Mellon Air y se permite cambiar resortes sin tener que desensamblar la pistola. Aquí está con cuatro resortes que tengo a la mano para probar sus efectos en la velocidad de los proyectiles y en el consumo de CO2 en la producción de esta velocidad.
Más adelante vamos a poner todo junto y ver que resultados da en el cronógrafo y en la precisión de esta pistola.
Hace un tiempo atrás, adquirí una pistola Crosman 2240. Fue inspiración a unos artículos acerca de la misma. (Parte 1; Parte 2) Esta pistola eventualmente se modificó para que fuera una carabina y ahora está en las manos de alguien quien la aprecie como tal, enseñando sus hijos a disparar con ella porque es precisa y liviana. Esto me dejó sin una Crosman 2240 aunque me alegra que mi amigo tiene una buena herramienta didáctica para enseñar a su familia. Pues esta situación se remedió anoche cuando compré una pistola usada por Mercado Libre y el vendedor me la entregó acá en la casa! Dios mediante, haré una serie nueva de artículos acerca de esta pistola. Ahora tengo más variedad de copas para utilizar en ella y una colección de CO2 que he estado acumulando para la llegada eventual de una 2240 que reemplazara la anterior.
La pistola nueva ha sido, según el vendedor, ligeramente modificada. Lo más importante, de mi punto de vista, es que se cubrió la parte inferior con un recubrimiento que simula la fibra de carbón. Creo que lo hicieron por medio del proceso de hidrográfica. Parece que será más duradero que la pintura original, que es conocida por abandonar su puesto de responsabilidad bajo la influencia del uso normal de la pistola, dejando una apariencia y una estética deplorable. La otra modificación fue la instalación de un resorte más fuerte para aumentar la potencia de la pistola, pero también incluyó el resorte original con ella. Aquí está la nueva candidata a «Pistola Preferida», categoría CO2:
Analizando ahora, veo que el gatillo tampoco es el color normal y tiene la apariencia de haber sido pintado. Quién sabe que más vamos a encontrar cuando hacemos un examen forense del interior. No me quejo! Estoy animado con el prospecto de mejorar esta pistolita y sacarle lo que tiene para dar en el área de precisión y diversión.
Recientemente he visto muchas personas preguntando, «¿Qué rifle debo comprar?» Para el principiante le parece una pregunta clara. El problema es que NO es una pregunta clara. No cuenta con la información necesaria para poder dar una respuesta adecuada.
Si a usted le interesa comprar un rifle de aire comprimido, también conocido como «arma neumática», hay preguntas que debería hacerse primero para poder empezar su búsqueda de una forma inteligente. Sigue leyendo ¿Qué rifle/pistola debo comprar? – Parte 1
Las miras telescópicas son de gran uso en el tiro de precisión con armas neumáticas. Su uso correcto permita visualizar mejor el blanco y algunas también ayudan a calcular distancias por medio de elementos diferentes. La mira que estaremos analizando primero es una mira de la marca UTG y es el modelo 4-16 X 40 AO. Los numeros 4 y 16, separados por una raya, indican el rango de aumento utilizado en esta mira. Se aumenta el blanco entre 4 y 16 veces, dando la impresión que está más cerca. De hecho algunas personas refieren a estos números como «la aproximación». La «X» se le «por» entonces se ve que la mira es una que aumenta el blanco entre 4 y 16 veces por (medio de) un lente objetivo de 40 mm de diámetro. Los lentes objetivos típicos en las miras telescópicas son de 28, 32, 40 o 50 milímetros de diámetro. Ahora están llegando hasta 56 mm, pero muy poco comunes aquí en Colombia. Las últimas letras, «AO» son siglas de las palabras en inglés «Adjustable Objective» que se traduce «Objetivo Ajustable». Esto se refiere al hecho que el lente objetivo (por el punto de la mira que está más cerca al blanco) es ajustable para permitir el enfoque de la mira a distancias diversas. Los dos sistemas más comunes son el sistema con el ajuste en el punto de la mira (como esta mira lo tiene) o por una rueda en el lado izquierdo de la mira, lo que muchos llaman la rueda «SWAT» por su uso entre los franco tiradores de tales unidades. Esta mira cuenta con ajustes marcadas entre 5 y 100 yardas y después hasta la infinidad. Para los que no manejan el sistema «Standard» de los Estados Unidos, esto se traduce por la formula 1 yarda = 0.9144. Entonces el ajuste del enfoque es de entre 4,572 metros y 91,44 metros y hasta la infinidad después. O sea, se permita enfocar en una distancia tan corta como de un lado de la sala al otro hasta de una calle al la otra y hasta la luna y más allá aún. Para nuestro uso en el tiro de precisión con armas neumáticas esto nos da un rango muy práctico porque permita enfocar en las ardillas y otras siluetas metálicas entre los 8 y los 50 metros, distancias reglamentadas por la World Field Target Federation (la federación World Field Target). Sigue leyendo La Mira UTG 4-16X40 AO
Tener una pistola precisa es muy satisfactorio. Uno sabe que esta pistola es capaz de poner los tiros en donde uno quiere – siempre cuando ella está provista de copas adecuadas para el ejercicio. Y este es el problema actual en Colombia – las copas precisas no son muy comunes. Aunque se puede adquirir copas en casi cualquier ciudad o pueblo de la nación, la mayor parte que se encuentra son copas Gamo o Apolo, ambas marcas que actualmente no llenan las expectativas de un consumidor que sabe disparar y que tienen una pistola capaz de precisión.
Alguien contó a una persona que me comentó que un ex-competidor en nuestra ciudad tenía unas copas propias para el tiro olímpico de 10 metros con pistola neumática. Y me consiguió el número telefónico de la persona. Una llamada y nos pusimos de acuerdo en una visita sobre el tema. Después de una charla sobre el tiro, un tinto para la amistad y una negociación no muy reñida de parte mía dado al problem en encontrar copas adecuadas para mi Baikal IZH-46M, y llegué a ser el dueño de 4,500 copas RWS Meisterkugeln para pistola.
RWS Meisterkugeln
Con pistola y copas a mano, subí al club a probar estas maravillas de la tecnología de los años 80, cuando nuestro heroe competía y adquirió estas copas para uso en su Walther CP2. Coloqué una diana a 10 metros y ensayé 5 tiros.
Cinco tiros – RWS Meisterkugeln 4.5 mm
Finalmente estamos cerca! No estoy donde quiero estar con esta pistola, pero hay una agrupación razonable y promesa de algo mejor. Luego hablaremos de formas de mejorar esta agrupación.
Subí al club de tiro con la Crosman 2240 nueva y una culata Crooked Barn que tengo hace muchos años. En la culata está fijada un cañon Crosman calibre 4.5 mm de una pistola Crosman 1377 American Classic que adquirí también hace muchos años atrás. Estaba con ganas de ver si se lograría algúna mejora en la precisión después de limpiar el cañon y pulirlo con JB Bore Paste.
Crosman 2240 y culata Crooked Barn con cañon 4.5 mm
Otra vez probé las copas Apolo. Primero disparé a «blancos de oportunidad» como unos platillos de Sporting Clays que alguien dejó en el suelo, un plato de acero de Tiro Práctico que alguien no había recogido de un entrenamiento y otras cosas semejantes con el objetivo de «enplomar» el cañon. Luego cambié la pipeta de CO2 y coloqué una diana a 10 metros para ver si algo había mejorado. Lo último a morir es la esperanza, pero está casi moribunda en respecto a las copas Apolo.
Diez tiros – Apolo Field Target 5.5 mm
Diez tiros a diez metros – pero no hubo mejora notable sobre el día anterior. Es dificil mejorar cuando uno está limitado a unas copas con tan mala control de calidad. Luego escribiré un artículo sobre estas copas Apolo, mostrando por qué les «tiro tan duro». Quisiera que nuestros hermanos Argentinos de dedicasen a producir un producto digno de competir en contra de los Checos. Pero JSB sigue siendo la copa predilecta de la mayor parte de los practicantes de Field Target – con razón. Y mientras Apolo sigue sacando basura no hay esperanza de precisión cuando se utiliza el producto de ellos.
Entonces decidí salvar el día y dar esperanzas de encontrar una copa precisa para la 2240. Pero hice con trampa – cambié el calibre de la pistola a 4.5 mm por montar la culata Crooked Barn con un cañon de una 1377 American Classic que tengo hace muchos años. Esta culata permite montar el cerrojo al lado izquierdo de la culata, dando una manipulación más natural para una persona diestra. La 2240 con el cerrojo al lado derecho es natural para los zurdos – un porcentaje minoritaria de la población.
2240 en 4.5 mm
En 4.5 mm tengo varias copas en inventario. Decidí empezar con una que normalmente no utilizo con pistolas por ser muy pesada. Normalmente se utilizaría en un rifle, especialmente un rifle PCP. Pero estoy abierto a experimentar, probar y aprender. Entonces junté diez copas Gamo TS-10 de 10.48 grains.
Diez tiros – Gamo TS-10 4.5 mm
La mira estaba mal ajustada y las copas eran muy pesadas para la pistola. La agrupación no era estelar – pero no esperaba mucho de estas copas en esta aplicación de toda forma. Años atrás las copas Daisy Precision Max me dieron agrupaciónes impresionantes en la Crosman 1377 antes de cambiar la culata. Decidí probarlas en el mismo cañon a ver como se adaptarían al dioxido de carbono. Como no jugaran bien con la culata Crooked Barn en la 1377 me imaginé que talvez no serían ejemplos de precísión máxima en este caso. Tenía la razón.
10 tiros Daisy Precision Max 4.5 mm
Varias «agrupaciones» – en puntos distintos y con muchos fliers. Bueno, la precisión de Precision Max aparentemente no resulta en esta pistola. Así es la vida. Entonces saqué mi «arma secreta» – unas copas RWS Meisterkugeln para pistola que adquirí de un ex-competidor local.
10 tiros – RWS Meisterkugeln 4.5 mm
BINGO! Tenemos un ganador! Aunque no es tan pequeña como me gustaría, se muestra que el problema de agrupación no es del gatillo (que deja mucho que desear) ni es del tirador (con sus ojos no jóvenes), ni es del cañon (aunque un cañon aún espera copas precisas para mostrar su potencial) sino es de las copas que no se adaptan a esta arma o (en el caso de las copas Apolo Field Target y Gamo Magnum) son hechas a muy mala calidad.
Pero sigue la búsqueda de una copa 5.5 mm para el cañon original de la Crosman 2240. Me dicen que hay un lugar que tiene algo más que Apolo y Gamo acá en la ciudad. Veremos si lo podemos descubrir – y si tienen algo que servirá para mostrar la capacidad de precisión que tiene esta pistola sencilla.
