Sirviendo a los deportistas cultos y pacíficos

Carabinas/Rifles

Diana 25



No hay mucha información en Internet acerca del rifle de aire Diana Modelo 25. Es un rifle del tamaño apropiado para los jóvenes y otras personas de baja estatura. Los originales fueron fabricados antes de y durante los primeros años de la segunda guerra mundial. Se llegó el fin de la producción alemana cuando la fábrica de Diana fue obligada a empezar a producir material para la guerra.

Estoy documentando un intento de resurrección de un rifle de estos. Posiblemente esta información será de uso para algún lector futuro.

Este rifle me llegó con el cañón torcido. No es lo típico con un cañón torcido hacia arriba porque alguien permitió que se cerrara el cañón bajo la fuerza del resorte comprimido sin controlar la subida. No, el cañón está torcido hacia la derecha al punto que una copa no puede pasar, quedando atascada a unos pocos centímetros de recorrido.

Cañón contra la pared, mostrando el ángulo abrupto del daño
El otro lado contra la pared, mostrando el daño.

Mirando por el cañón se ve como está torcido por dentro.
El sello del cañón, hecho en cuero. Veremos como se sella después de re-hidratarlo con aceite puro de silicona.
Aquí están los componentes principales del rifle. Lo único que se queda para desensamblar son las miras y el sello del pistón. El gatillo no desensamblaré. Había mucha pre-compresión en el resorte. El resorte estaba pre-comprimida por la longitud completa del bloque del gatillo. El resorte se compone de alambre de 0.110″ de pulgada con 30 vueltas y un diámetro de 0.500″ por el lado interno. Aparenta estar en muy buenas condiciones, no hay necesidad de reemplazarlo por ahora.
El lado izquierdo del tubo de compresión. Esta foto y las que siguen demuestran los efectos de la falta de mantenimiento a largo plazo en un clima tan húmedo como acá en el Eje Cafetero. Hay bastante óxido y parece que alguien aplicó una lija gruesa hace tiempo atrás.
Apenitas se nota “Made in Germany” en el lado izquierdo del tubo, denotando la fabricación en Alimaña antes de la segunda guerra.
Hay muchas corrosión. Se puede ver los rayones de la lija gruesa. La imágen de Diana está allí, pero no es fácil detallarla, pero la letra es más legible en la foto que en persona.
Fue difícil quitar el sello del pistón. Había un pin que aseguraba el tornillo. Se requirió fuerza significativa para aflojar el tornillo. No se si la parte plana del tornillo es resultado de haber limado la rosca o si se deformó bajo la fuerza de la instalación del pin. No se si podré encontrar un tornillo de reemplazo o si vamos a instalarlo con un líquido de fijación de roscas. El sello está en condiciones excelentes, no demuestra los año, probablemente por el poco uso que se dio al rifle. Está hidratándose en aceite de silicona para estar preparado para volver a ensamblarlo.

Pasado unos días…

Aquí se ve el tubo de compresión después de pulir para remover la mayor parte del óxido. Aún hay evidencia de la profundidad del óxido y el acero está manchado por lo mismo, causado por año de negligencia en el tema del mantenimiento básico Apliqué un poco de sustancia para pavonar y el resultado está un poco manchado (lo que se esperaba) pero no se ve horrible. Está mucho mejor que el óxido que tenía cuando llegó acá.
Ahora se ve más claramente la grabación de “Made In Germany”
El pistón re-ensamblado. El sello de cuero estuvo sumergido en aceite de silicona por varios días para re-hidratarse después de muchos años de almacenamiento.
Una cosa que casi se me olvidé, el pin que sirve como “prisionero” para fijar el tornillo del sello del pistón. Claro que el pistón no entra al tubo de esta manera. Utilicé una herramienta para volver a instalar el pin. Ya está listo para volver a ensamblar.
El gatillo después de lijar para quitar el óxido.
Se pavonó muy bien.

Después de un poco de lubricación apropiada del resorte y demás piezas se volvió a ensamblar el rifle. Tuve algunas dudas acerca del proceso, pero en el foro “Gateway to Airguns” miembro Jon, “eeler1”, compartió un enlace a un vídeo acerca de un rifle semejante. Ese rifle es un Winchester 422 y es mecánicamente igual al Diana 25. Es realmente un Diana 22 marcado como Winchester para venta en los estados unidos de américa, pero no parece tener muchas diferencias mecánicas entre los dos modelos (el 25 y el 22). Hacía rato que no había mirado el canal “Northwest Airgun”. Él tiene varios vídeos interesantes que valen la pena mirar si le interesa las armas neumáticas. Bueno, él hizo tres vídeos acerca del rifle de su nieto y fueron de gran ayuda al volver a ensamblar el Modelo 25. Pensé hacer un pin para asegurar el gatillo, pero no hubiera funcionado. Cuando vi como ensambló el 422 intenté imitarlo. Tuve unos problemas menores al inicio, pero luego las cosas coincidieron y – el rifle ahora dispara!

Hice los primeros cinco disparos de una posición parada. El riflecito es fácil de armar, liviano y el gatillo no es horrible. Pero las miras. Ayayay!!! Las miras no son muy compatibles con un trasfondo medio oscuro, poca luz y mis ojos viejos (que nunca eran tan buenos de toda forma!) Mismo así se parece que está pegando a la derecha aún. El tiro en el centro fue el primer tiro y supe al disparar que no estaban aliñadas las miras correctamente. Las copas utilizadas eran unas RWS livianas tipo wadcutter.

Entonces hice otros diez tiros por un total de quince, y confirmé que sí, se está pegando a la derecha aún. Entonces utilicé el “adjustador preciso de miras” (un martillo y un pedazo de bronce para no dañar el acero) y moví la mira traser a la izquierda y la alza de ira delantera la derecha. Luego a los siete metros se resultó esa diana.
Cinco tiros a los siete metros. Nada mal por un rifle de esta clase. Considerando que cuando llegó el rifle ni permitía pasar una copa, estoy muy contento con los resultados hasta el momento.
Basado en el principio de apuntar al punto más pequeño posible para mejorar agrupaciónes, fijé una diana con un puntico blanco en el centro y procedí a disparar desde los 10 metros. Hmmm, nada bien. Regresé a los 7 metros y el punto de impacto subió un poco. Aún no es un rifle de competencia, pero estoy alegre de que está disparando por primera vez en décadas.
El Diana Model 25
Y el otro lado



Slavia 620

La Slavia 620 es un rifle de potencia baja/mediana. Un ejemplar apareció por acá recientemente y hemos tenido la oportunidad de examinarlo. El ejemplar que tenemos en mano muestra muchos años de uso/abuso/negligencia, pero aún lanzaba una copa liviana a pesar de que el resorte estaba comprimido permanentemente por haber pasado mucho tiempo en el arma cuando este estaba armado. Muchos no saben del daño que se hacen a un rifle “resortero” por armarlo y dejarlo así por mucho tiempo. El resorte empieza a perder su elasticidad y su potencia. Muchos tampoco saben el daño que hacen a un rifle de estos cuando lo disparan sin tener una copa en la recámara. El rifle necesita una copa en la recámara para causar resistencia al aire amortiguando y así el pistón. Sin una copa en la recamara el pistón hace su recorrido demasiado rápidamente y se puede causar daño al sello del pistón y al mismo resorte. Igual, si se utiliza una copa demasiado pesada para el rifle, esto causa daño al resorte también.

Hablando de “resorteros”, se debe buscar una copa apropiada para la potencia del rifle que uno está usando. Los rifles de baja potencia típicamente funcionan mejor con una copa relativamente liviana, entre 7 y 8.5 grains, más o menos. Los de potencia mediana tienden a funcionar mejor con copas entre 8 y 9 grains más o menos. Y los rifles tipo “Magnum” que típicamente vienen con propaganda diciendo que generan “1250 FPS” para arriba se pueden usar con copas más pesadas, en el rango de 10 grains en adelante. Es importante recordar que tanto los resortes como los sellos de piston y del cañon son consumibles y un rifle tarde o temprano necesitará que los reemplace. Pero usando copas de un peso correcto para la clase de arma que está usando hará que los componentes consumibles duran más tiempo.

Slavia 620 – lado izquierdo

Slavia 620 – lado derecho

Este ejemplar tiene dos tamaños distintos de tornillo asegurando la culata, alguien a través de los años ha hecho este cambio.
Hasta el diámetro y la rosca son distintos.
Gatillo – lado izquierdo
Gatillo – lado derecho
Gatillo – punto de enganche con el pistón
Bloque trasero – mostrando desgaste por guía del resorte que se dañó
Bloque trasero – lado inferior
Bloque trasero – mostrando hueco para desarme y un hueco enroscado que en este ejemplar no tenía tornillo, no se aún para qué es
Resorte principal – permanentemente comprimido, mostrando guía dañado
Resorte principal mostrando evidencia de que el rifle se dejó armado por largos periodos
Guía del resorte principal – mostrando desgaste por contacto con el bloque trasero
Detalle del guía de resorte principal, mostrando desgaste y la falta del flange de apoyo trasero
Detalle del guía de resorte de otro rifle Slavia 620, mostrando el flange que está faltando en este ejemplar
Lado izquierdo del tubo de compresión, mostrando la barra que actúa sobre el pistón para comprimir el resorte principal
Detalle de la mira trasera, mostrando también el tornillo de fijación del cañon y el tornillo que traba el tornillo de fijación
El sello del cañon, en malas condiciones
Pin que mantiene el cañón cerrado
Detalle del dispositivo que actúa sobre el pistón cuando se arma el rifle
Pistón – lado inferior
Pistón – lado superior
Sello del pistón – punto de compresión
Sello del pistón – lado

Walther LGR – Rebuild

This will be a tutorial on replacing the seals on a Walther LGR SSP rifle. This particular example has been stored for many years without being used. There was no perceptible movement of air upon moving the pump arm and the loading port seals were obviously “toast”. I’ll be writing this tutorial in English to benefit the greatest number of seekers of info on rebuilding this rifle as possible. There is a dearth of information on rebuilding this rifle, hopefully this humble attempt will fill in some of the gaps on the internet in regards to this matter.

Walther LGR 10 Meter Air Rifle

First order of business – to remove the stock from the barreled action.

Remove the screw from the front of the stock – keep an eye on that screw cup, it’s probably loose and can fall and get lost.
Remove these two screws from the trigger guard.
Here’s a look at the barreled action, note the screw cup in the front of the stock, no I didn’t loose it, but did remove it and placed it with the screw on the table.
Closeup of the trigger and valve release mechanism. Note the disintegrated buffer between the valve release and the mainspring.

Due to improper oils (back in the day there were no proper lubricants in this area, folks use 3 in 1 oil, firearms oils and others that were damaging to seals), the seals and such in this rifle were all destroyed.

Bottom view of the valve release mechanism
bottom view of the trigger housing and trigger group
Side view of the trigger group and housing.
Close up of the connecting rod and main spring.
Cock the rifle by pulling the handle all the way to the rear. Remove the c-clip and the rocker pin, remove the rocker and then the two screws.
Carefully release the trigger, controlling the connecting rod with a rag or something to keep it from flying away.
Lift the connecting rod mechanism up and away from the trigger group housing.
Side view of the trigger housing and trigger group. Note that the trigger group is held in place by four screws, two on each side.
Remove the screws, note they each have a washer.
Carefully pry up the rear of the trigger group and remove it from the housing.
Note the position of this piece at the front of the trigger group – it needs to be in this position when you reassemble the rifle.
Remove these three screws.
Note that the shortest screw goes at the front of the trigger group housing upon reassembly.
Remove this clip and this screw from the bottom of the barreled action.
Only the front two are screws, the rear one is an eccentric pin for adjusting the tension of the piston assembly. The screws can be tough to remove. You can apply heat with a heat gun or propane torch – carefully. It doesn’t take a lot of heat, just enough to help break them free. Choose your screw driver carefully, you don’t want to mess them up.
Note the presence of these washers when removing the piston mechanism. Here’s a look at the contact section of the eccentric pin.
Carefully remove the c-clip on the loading port hinge pin, they can fly a long way (don’t ask me how I know)
Note the barrel seal is completely destroyed by improper lube and being stored with the port closed.
The same applies to the seal on the transfer port end.
The seal came out in bits and pieces. A brass pick tool helps to protect the port cover while allowing one to thoroughly clean it from the old seal.
Barrel end of the loading port cover.
Transfer port end of the loading port cover. Note the heavily crystallized seal remnants – use seal friendly lubes only
The front of the piston seal got stuck to the front of the chamber, this is all that came out with the piston.
It took a lot of “elbow grease” to clean out the front of the piston. There’s a lip around the front of the piston to help retain the seal. This must all be thoroughly cleaned prior to attempting to seat a new piston seal.
Note the piece of piston seal that was stuck to the end of the chamber.
A piece of flat bar stock made of brass makes a good tool to help remove any bits of deteriorated piston seal. That and some carburetor or brake cleaner or other good solvent to clean down to bare metal.
Loosen this screw – it helps retain the valve in its proper position.
You can see the portion that goes into the groove on the side of the valve. It can be a bit fiddly to reinsert the valve and line up the screw upon reassembly.
A socket can be cut like this to allow you to remove the valve retaining collar.
A hex-sided socket works just about perfect, just match up the outside diameter of the socket with the diameter of the retaining collar. A dremel tool or similar with a cutoff wheel works fine for this job.
The valve slides out but you may have to use needle nosed pliers to pull it.
There’s a spring in there, too.
Here are the three pieces of the valve, note the deteriorated valve seal.
After cleaning you can see the corrosion in the compression chamber from years of shooting and allowing the moisture to remain inside. Each time you work the pump, the humidity in the air condenses on the inside of the valve. Over time this will cause damage like this.
All surfaces need thoroughly cleaned. Note the remnants of the loading port cover seal left around the transfer port. Carefully scraping and cleaning with appropriate solvents helps this area to seal again.
The piston seal can be tough to seat properly. I found that neither boiling nor freezing it helped. What worked was to lube the piston with pure silicone oil then place the seal on the end and tighten it up in a vice like this. Note the piece of an old inner tube to protect the piston and the seal. DO NOT REMOVE THE RIVET THAT HOLDS THE PISTON ON THE ASSEMBLY. doing so will cause that rivet to be too loose and will result in scarring of the compression chamber.

Place the piston well down in the vice jaws, with the rod being raised at an angle to allow it to seat as far down in the jaws as possible. I left the piston cocked just a bit, out of horizontal. Tightening the vice and releasing it slightly, then doing it again, allowed the seal to gradually be seated fully into the front of the piston.

Reassembly is in reverse order. I used a bit of FWB “Special Grease” to lube the piston. The valve should NOT be lubricated. It works best dry. The eccentric pin can be placed like you removed it, but go ahead and try different orientations to get the one that works best with your new seal.

Walther LGR Online Resources

Here are resources I’ve found that are current as of February 12, 2019

Disassembly pictures

Same Disassembly pictures – different site

Valve repair video

Piston seal installation

Protek Supplies – Spare Parts

John Knibbs International – spare parts

I purchased the parts for this rifle from John Knibbs International. They sent the parts to the wrong address and never answered a single email. I was able to track down the parts, no thanks to Knibbs. Buyer beware. Once they got here, they seem to be good. Time will tell how they last. The lack of attention to the customer soured me on them, however.

For a complete rebuild you’ll need one piston seal (I ordered the 10.7 mm one, no sizing needed in this rifle), one valve seal and two breech seals. I only ordered one breech seal and ended up using an o-ring on the transfer port side of the cover.

Here are some more links to info on the LGR.

Walther LGR – Wikipedia Article

Vintage Airgun Gallery – Walther LGR

LGR Manual on the Vintage Airgun Gallery

Download the PDF and look on page 18 for info on the LGR

Another LGR Teardown with pics