Bueno, tenemos el rifle pero nos falta precisión. Vamos a analizar el rifle parte por parte a ver que encontramos. Primero, a ver como es el desempeño en potencia.
Cuando se analiza la potencia de un rifle de aire, se calcula la potencia basada en el peso del proyectil y la velocidad del mismo. Pero los datos que uno consigue dependen de los datos que uno ingresa. Cuando se olvida ese puntico o lo desplaza a la columna equivocada, los resultados son «fantásticos». Entonces, corrige los números abajo por correr el punto a la izquierda dos posiciones. Encontramos entonces que la potencia del rifle como viene de fábrica es de alrededor de los 12 FPE. La velocidad alcanzada por las copas es alrededor de los 800 pies por segundo, 200 pies por segundo menos de lo que la publicidad del rifle Ruger Airhawk proclama. Eso es típico de los rifles de aire vendidos por muchos fabricantes. Y es más o menos lo que esperaba cuando se adquirió el rifle – más o menos 800 pies por segundo con una copa JSB Exact de 8.44 grains para una potencia de cerca de 12 FPE – el límite máximo para competir a nivel de World Field Target Federation.
El rifle es más o menos consistente, la velocidad no explica la falta de agrupación más consistente. Entonces, miramos más algo – la «corona» (de la palabra «crown» en inglés) Vamos a mejorar el desempeño de la velocidad, Dios mediante, pero primero hay algo notable que nos está causando problemas.
Última «agrupación» antes de reformar la boca del cañón.
Estas imágenes nos muestran que el punto en que las estrías en el alma del cañón terminan, están muy irregulares. Esto causa un problema con la copa porque esta necesita soltar las todas las estrías de forma simultánea para que no afecte la precisión de la misma. Si tuviera un torno, sería sencillo cortar la punta del cañón y luego pulir para garantizar la precisión del rifle. Como no tenemos un torno, apelamos a formas más al alcance nuestro.
Sujetando el cañón en una prensa, se coloca una copa casi a la salida de la boca del cañón para evitar que mugre caiga dentro del mismo. Luego se aplica un esmeril en forma de bola para empezar el trabajo. Después, se aplica crema de pulir con la cabeza de un tornillo sujetado en un taladro de mano. La forma convexa de la cabeza del tornillo y las ranuras que tiene van puliendo la boca del cañón y suavizando la salida de las estrías.
Primera etapa – hecha con un esmeril en forma esférica, utilizando el taladro de mano.Mejor, pero aún falta.Mejorando, de poco a poco.Ahora sí, y se protege el acero con un pavonado en frío.Otro ángulo
Pero, será que ayudó? O será que malgastamos el tiempo y esfuerzo?
Como se puede apreciar, ahora estamos agrupando mejor que antes. La corona realmente necesitaba un buen ajuste.
Estamos en el proceso de preparar un rifle Ruger Airhawk para uso en Hunter Field Target. En la entrada anterior mostramos el rifle como llegó del vendedor en MercadoLibre. Hoy estaremos analizando un poco mas el rifle. Por esto se quita la culata y…
a la mesa para iniciar el proceso de análisis. Se nota que ya se quitó la alza de mira. El primer paso después de quitar la culata fue quitar la punta de mira también. Luego se quitó el cañón para darle una buena limpieza. Limpiamos el pin que une el cañón al tubo de compresión y las arandelas que mantienen el cañón centrado. Luego aplicamos un poco de lubricante tipo «moly» al punto de contacto entre la palanca de armar con el pistón, un poco también al pin y las arandelas del cañón y luego ensamblamos todo otra vez. Pues, todo menos las miras abiertas. Por ahora estaremos utilizando el rifle solo con una mira telescópica de 4X32 y paralaje fija a 35 yardas.Así quedó el rifle con apenas los puntos de desgaste más común lubricados. La parte interior es así como llegó de la fábrica. Queremos analizar a ver cómo está el rifle así, como un comprador promedio lo encontraría y lo utilizaría. Una vez que hayamos establecido el nivel de desempeño de fábrica, pasaremos a analizar opciones para mejorar el desempeño del rifle. Nuestro objetivo es un rifle que desarrolla alrededor de los 16 julios de potencia (una copa JSB 8.44 grains a 800 pies por segundo, por ejemplo) y que tenga la precisión necesaria para tumbar las ardillas de 50 metros en el campo de Hunter Field Target.
Lo primero que hicimos al ensamblar el rifle fue dar una serie de disparos con copas Benjamin. Si me recuerdo son de 7,9 grains y tienen punto hueco, algo que no importa mucho porque estamos disparando a papel y cartón a los nueve metros. Los primeros 40 tiros fueron para empezar ajustar la mira y a empezar a sentar bien las piezas internas distintas del rifle.
El día siguiente empezamos a disparar «con seriedad». Sacamos una caja de copas JSB Exact de 8.44 grains e hicimos los primeros 5 tiros del día. Creo que el primer tiro fue el más alto en esta foto. No tengo certeza porque a esta distancia los ojos viejos no distingan las perforaciones en el papel, ni siquiera con la mira de 4 aumentos.
Unos clics de ajuste y la agrupación se movió más al centro y arriba para coincidir con el punto en que estábamos disparando. A pesar de tener una imagen buena con cada disparo, hay mucha variación entre impacto e impacto. No tenemos certeza del por qué, pero sospecho que hay una gran variedad en la velocidad producida por el rifle. Tendremos que pasar unos tiros por el cronógrafo para confirmar.Esta agrupación es más lo que estamos buscando. Pero ¿será que tenemos consistencia? O sea, ¿será que podemos reproducir esta agrupación cada vez que concentramos en lo que estamos haciendo?Esta vez disparamos 10 tiros en vez de 5. Como se puede ver, sigue la plaga de variaciones inexplicables. No estamos preocupados por esto porque el rifle aún está en proceso de evaluación. Nos falta la prueba de velocidad/potencia además de probar otras copas para comparar para entender lo que le gusta a este rifle.
Precisión Andina adquirió un rifle Ruger Airhawk para utilizar en un proyecto para Hunter Field Target. Compramos por Mercado Libre, optando por un ejemplar nuevo en la caja. O así pensamos porque la empresa vendedora así lo mostraba en su anuncio. Cuando llamaron a confirmar la compra se soltó la verdad – que el rifle es un rifle «Refurbished» (re-manufacturado) y no nuevo. Por insistencia reconocieron el error dellos y agregaron dos cajas de copas y una funda para el rifle en compensación de la diferencia de valor entre un rifle nuevo y uno «refurb».
El rifle Airhawk de Ruger es una copia del rifle Diana modelo 34 y viene en calibre 4.5 mm. Prometen una velocidad de 1,000 pies por segundo, pero es poco probable que se llegue a esta potencia con copas normales de plomo. Nuestro objetivo es tener un rifle preciso a más o menos 12 FPE o 16 julios de potencia.
Llegó el paquete del vendedor en Mercado Libre. Según el documento de importación, fue importado en Noviembre de 2016.Abriendo el plástico se encontró la funda prometida.El rifle fue enviado en una caja marrón de los que se utiliza para rifles re-manufacturados – los llamados «refurb» del inglés «refurbished». El anuncio de Mercado Libre mostraba el rifle en una caja de fábrica, con imágenes y todo. Dentro de la caja se encontró unas gafas protectoras, una bolsa negra, el manual de Ruger, unos blancos y el rifle.Dentro de la bolsa negra – dos cajas de copas.Será interesante. Nunca he jugado con copas de Serbia ni las Chinas genéricas. Eventualmente escribiremos un artículo acerca de estas copas.Examinando el rifle se encontró que en algún momento una sustancia pegajosa hizo que el icopor del empaque se pegara a la culata del rifle.
Pero la cantonera llevó lo peor de la situación. De hecho, solo pudimos limpiar esto con gasolina, nada mas servía.A pesar del problema pegajoso, el rifle se encontraba en buenas condiciones.Hay un poco de desgaste en el pavonado debajo del modelo del rifle.Los tornillos se ven en perfecto estado.La punta de mira también sufrió los efectos de la sustancia regada en el rifle.El sello del cañon se ve un poco bajo. Eventualmente veremos como podemos mejorarlo.
La boca del cañón se ve un poco rústico, no se si por suciedad o por falta de elaborar bien la «corona». Limpiaremos bien el interior del cañón, lo dispararemos y después veremos si podemos mejorar esta parte del rifle.La alza de mira está obviamente torcida. Uno se pregunta, será por esto lo devolvieron a la fábrica? Lo demás del rifle no muestra uso, ni abuso (si no contamos lo de la sustancia pegajosa). Si lo devolvieron por la alza de mira, obviamente no se arregló. De toda forma, estaremos evaluando el rifle sin las miras abiertas por ahora.La letra «R» estampada en el bloque del cañón significa «Refurbished»
No hay mucha información en Internet acerca del rifle de aire Diana Modelo 25. Es un rifle del tamaño apropiado para los jóvenes y otras personas de baja estatura. Los originales fueron fabricados antes de y durante los primeros años de la segunda guerra mundial. Se llegó el fin de la producción alemana cuando la fábrica de Diana fue obligada a empezar a producir material para la guerra.
Estoy documentando un intento de resurrección de un rifle de estos. Posiblemente esta información será de uso para algún lector futuro.
Este rifle me llegó con el cañón torcido. No es lo típico con un cañón torcido hacia arriba porque alguien permitió que se cerrara el cañón bajo la fuerza del resorte comprimido sin controlar la subida. No, el cañón está torcido hacia la derecha al punto que una copa no puede pasar, quedando atascada a unos pocos centímetros de recorrido.
Cañón contra la pared, mostrando el ángulo abrupto del dañoEl otro lado contra la pared, mostrando el daño.
Mirando por el cañón se ve como está torcido por dentro.El sello del cañón, hecho en cuero. Veremos como se sella después de re-hidratarlo con aceite puro de silicona.Aquí están los componentes principales del rifle. Lo único que se queda para desensamblar son las miras y el sello del pistón. El gatillo no desensamblaré. Había mucha pre-compresión en el resorte. El resorte estaba pre-comprimida por la longitud completa del bloque del gatillo. El resorte se compone de alambre de 0.110″ de pulgada con 30 vueltas y un diámetro de 0.500″ por el lado interno. Aparenta estar en muy buenas condiciones, no hay necesidad de reemplazarlo por ahora.El lado izquierdo del tubo de compresión. Esta foto y las que siguen demuestran los efectos de la falta de mantenimiento a largo plazo en un clima tan húmedo como acá en el Eje Cafetero. Hay bastante óxido y parece que alguien aplicó una lija gruesa hace tiempo atrás. Apenitas se nota «Made in Germany» en el lado izquierdo del tubo, denotando la fabricación en Alimaña antes de la segunda guerra. Hay muchas corrosión. Se puede ver los rayones de la lija gruesa. La imágen de Diana está allí, pero no es fácil detallarla, pero la letra es más legible en la foto que en persona.Fue difícil quitar el sello del pistón. Había un pin que aseguraba el tornillo. Se requirió fuerza significativa para aflojar el tornillo. No se si la parte plana del tornillo es resultado de haber limado la rosca o si se deformó bajo la fuerza de la instalación del pin. No se si podré encontrar un tornillo de reemplazo o si vamos a instalarlo con un líquido de fijación de roscas. El sello está en condiciones excelentes, no demuestra los año, probablemente por el poco uso que se dio al rifle. Está hidratándose en aceite de silicona para estar preparado para volver a ensamblarlo.
Pasado unos días…
Aquí se ve el tubo de compresión después de pulir para remover la mayor parte del óxido. Aún hay evidencia de la profundidad del óxido y el acero está manchado por lo mismo, causado por año de negligencia en el tema del mantenimiento básico Apliqué un poco de sustancia para pavonar y el resultado está un poco manchado (lo que se esperaba) pero no se ve horrible. Está mucho mejor que el óxido que tenía cuando llegó acá.Ahora se ve más claramente la grabación de «Made In Germany»El pistón re-ensamblado. El sello de cuero estuvo sumergido en aceite de silicona por varios días para re-hidratarse después de muchos años de almacenamiento. Una cosa que casi se me olvidé, el pin que sirve como «prisionero» para fijar el tornillo del sello del pistón. Claro que el pistón no entra al tubo de esta manera. Utilicé una herramienta para volver a instalar el pin. Ya está listo para volver a ensamblar.El gatillo después de lijar para quitar el óxido.Se pavonó muy bien.
Después de un poco de lubricación apropiada del resorte y demás piezas se volvió a ensamblar el rifle. Tuve algunas dudas acerca del proceso, pero en el foro «Gateway to Airguns» miembro Jon, «eeler1», compartió un enlace a un vídeo acerca de un rifle semejante. Ese rifle es un Winchester 422 y es mecánicamente igual al Diana 25. Es realmente un Diana 22 marcado como Winchester para venta en los estados unidos de américa, pero no parece tener muchas diferencias mecánicas entre los dos modelos (el 25 y el 22). Hacía rato que no había mirado el canal «Northwest Airgun». Él tiene varios vídeos interesantes que valen la pena mirar si le interesa las armas neumáticas. Bueno, él hizo tres vídeos acerca del rifle de su nieto y fueron de gran ayuda al volver a ensamblar el Modelo 25. Pensé hacer un pin para asegurar el gatillo, pero no hubiera funcionado. Cuando vi como ensambló el 422 intenté imitarlo. Tuve unos problemas menores al inicio, pero luego las cosas coincidieron y – el rifle ahora dispara!
Hice los primeros cinco disparos de una posición parada. El riflecito es fácil de armar, liviano y el gatillo no es horrible. Pero las miras. Ayayay!!! Las miras no son muy compatibles con un trasfondo medio oscuro, poca luz y mis ojos viejos (que nunca eran tan buenos de toda forma!) Mismo así se parece que está pegando a la derecha aún. El tiro en el centro fue el primer tiro y supe al disparar que no estaban aliñadas las miras correctamente. Las copas utilizadas eran unas RWS livianas tipo wadcutter.
Entonces hice otros diez tiros por un total de quince, y confirmé que sí, se está pegando a la derecha aún. Entonces utilicé el «adjustador preciso de miras» (un martillo y un pedazo de bronce para no dañar el acero) y moví la mira traser a la izquierda y la alza de ira delantera la derecha. Luego a los siete metros se resultó esa diana.Cinco tiros a los siete metros. Nada mal por un rifle de esta clase. Considerando que cuando llegó el rifle ni permitía pasar una copa, estoy muy contento con los resultados hasta el momento.Basado en el principio de apuntar al punto más pequeño posible para mejorar agrupaciónes, fijé una diana con un puntico blanco en el centro y procedí a disparar desde los 10 metros. Hmmm, nada bien. Regresé a los 7 metros y el punto de impacto subió un poco. Aún no es un rifle de competencia, pero estoy alegre de que está disparando por primera vez en décadas.El Diana Model 25Y el otro lado
La Slavia 620 es un rifle de potencia baja/mediana. Un ejemplar apareció por acá recientemente y hemos tenido la oportunidad de examinarlo. El ejemplar que tenemos en mano muestra muchos años de uso/abuso/negligencia, pero aún lanzaba una copa liviana a pesar de que el resorte estaba comprimido permanentemente por haber pasado mucho tiempo en el arma cuando este estaba armado. Muchos no saben del daño que se hacen a un rifle «resortero» por armarlo y dejarlo así por mucho tiempo. El resorte empieza a perder su elasticidad y su potencia. Muchos tampoco saben el daño que hacen a un rifle de estos cuando lo disparan sin tener una copa en la recámara. El rifle necesita una copa en la recámara para causar resistencia al aire amortiguando y así el pistón. Sin una copa en la recamara el pistón hace su recorrido demasiado rápidamente y se puede causar daño al sello del pistón y al mismo resorte. Igual, si se utiliza una copa demasiado pesada para el rifle, esto causa daño al resorte también.
Hablando de «resorteros», se debe buscar una copa apropiada para la potencia del rifle que uno está usando. Los rifles de baja potencia típicamente funcionan mejor con una copa relativamente liviana, entre 7 y 8.5 grains, más o menos. Los de potencia mediana tienden a funcionar mejor con copas entre 8 y 9 grains más o menos. Y los rifles tipo «Magnum» que típicamente vienen con propaganda diciendo que generan «1250 FPS» para arriba se pueden usar con copas más pesadas, en el rango de 10 grains en adelante. Es importante recordar que tanto los resortes como los sellos de piston y del cañon son consumibles y un rifle tarde o temprano necesitará que los reemplace. Pero usando copas de un peso correcto para la clase de arma que está usando hará que los componentes consumibles duran más tiempo.
Slavia 620 – lado izquierdo
Slavia 620 – lado derecho
Este ejemplar tiene dos tamaños distintos de tornillo asegurando la culata, alguien a través de los años ha hecho este cambio.Hasta el diámetro y la rosca son distintos.Gatillo – lado izquierdoGatillo – lado derechoGatillo – punto de enganche con el pistónBloque trasero – mostrando desgaste por guía del resorte que se dañóBloque trasero – lado inferiorBloque trasero – mostrando hueco para desarme y un hueco enroscado que en este ejemplar no tenía tornillo, no se aún para qué esResorte principal – permanentemente comprimido, mostrando guía dañadoResorte principal mostrando evidencia de que el rifle se dejó armado por largos periodosGuía del resorte principal – mostrando desgaste por contacto con el bloque traseroDetalle del guía de resorte principal, mostrando desgaste y la falta del flange de apoyo traseroDetalle del guía de resorte de otro rifle Slavia 620, mostrando el flange que está faltando en este ejemplarLado izquierdo del tubo de compresión, mostrando la barra que actúa sobre el pistón para comprimir el resorte principalDetalle de la mira trasera, mostrando también el tornillo de fijación del cañon y el tornillo que traba el tornillo de fijaciónEl sello del cañon, en malas condicionesPin que mantiene el cañón cerradoDetalle del dispositivo que actúa sobre el pistón cuando se arma el riflePistón – lado inferiorPistón – lado superiorSello del pistón – punto de compresiónSello del pistón – lado
This will be a tutorial on replacing the seals on a Walther LGR SSP rifle. This particular example has been stored for many years without being used. There was no perceptible movement of air upon moving the pump arm and the loading port seals were obviously «toast». I’ll be writing this tutorial in English to benefit the greatest number of seekers of info on rebuilding this rifle as possible. There is a dearth of information on rebuilding this rifle, hopefully this humble attempt will fill in some of the gaps on the internet in regards to this matter.
Walther LGR 10 Meter Air Rifle
First order of business – to remove the stock from the barreled action.
Remove the screw from the front of the stock – keep an eye on that screw cup, it’s probably loose and can fall and get lost. Remove these two screws from the trigger guard.Here’s a look at the barreled action, note the screw cup in the front of the stock, no I didn’t loose it, but did remove it and placed it with the screw on the table.Closeup of the trigger and valve release mechanism. Note the disintegrated buffer between the valve release and the mainspring.
Due to improper oils (back in the day there were no proper lubricants in this area, folks use 3 in 1 oil, firearms oils and others that were damaging to seals), the seals and such in this rifle were all destroyed.
Bottom view of the valve release mechanismbottom view of the trigger housing and trigger groupSide view of the trigger group and housing.Close up of the connecting rod and main spring.Cock the rifle by pulling the handle all the way to the rear. Remove the c-clip and the rocker pin, remove the rocker and then the two screws.Carefully release the trigger, controlling the connecting rod with a rag or something to keep it from flying away.Lift the connecting rod mechanism up and away from the trigger group housing.Side view of the trigger housing and trigger group. Note that the trigger group is held in place by four screws, two on each side.Remove the screws, note they each have a washer.Carefully pry up the rear of the trigger group and remove it from the housing.Note the position of this piece at the front of the trigger group – it needs to be in this position when you reassemble the rifle.Remove these three screws.Note that the shortest screw goes at the front of the trigger group housing upon reassembly.Remove this clip and this screw from the bottom of the barreled action.Only the front two are screws, the rear one is an eccentric pin for adjusting the tension of the piston assembly. The screws can be tough to remove. You can apply heat with a heat gun or propane torch – carefully. It doesn’t take a lot of heat, just enough to help break them free. Choose your screw driver carefully, you don’t want to mess them up.Note the presence of these washers when removing the piston mechanism. Here’s a look at the contact section of the eccentric pin.Carefully remove the c-clip on the loading port hinge pin, they can fly a long way (don’t ask me how I know)Note the barrel seal is completely destroyed by improper lube and being stored with the port closed.The same applies to the seal on the transfer port end.The seal came out in bits and pieces. A brass pick tool helps to protect the port cover while allowing one to thoroughly clean it from the old seal.Barrel end of the loading port cover.Transfer port end of the loading port cover. Note the heavily crystallized seal remnants – use seal friendly lubes onlyThe front of the piston seal got stuck to the front of the chamber, this is all that came out with the piston.It took a lot of «elbow grease» to clean out the front of the piston. There’s a lip around the front of the piston to help retain the seal. This must all be thoroughly cleaned prior to attempting to seat a new piston seal.Note the piece of piston seal that was stuck to the end of the chamber.A piece of flat bar stock made of brass makes a good tool to help remove any bits of deteriorated piston seal. That and some carburetor or brake cleaner or other good solvent to clean down to bare metal.Loosen this screw – it helps retain the valve in its proper position.You can see the portion that goes into the groove on the side of the valve. It can be a bit fiddly to reinsert the valve and line up the screw upon reassembly.A socket can be cut like this to allow you to remove the valve retaining collar.A hex-sided socket works just about perfect, just match up the outside diameter of the socket with the diameter of the retaining collar. A dremel tool or similar with a cutoff wheel works fine for this job.The valve slides out but you may have to use needle nosed pliers to pull it.There’s a spring in there, too.Here are the three pieces of the valve, note the deteriorated valve seal.After cleaning you can see the corrosion in the compression chamber from years of shooting and allowing the moisture to remain inside. Each time you work the pump, the humidity in the air condenses on the inside of the valve. Over time this will cause damage like this.All surfaces need thoroughly cleaned. Note the remnants of the loading port cover seal left around the transfer port. Carefully scraping and cleaning with appropriate solvents helps this area to seal again.The piston seal can be tough to seat properly. I found that neither boiling nor freezing it helped. What worked was to lube the piston with pure silicone oil then place the seal on the end and tighten it up in a vice like this. Note the piece of an old inner tube to protect the piston and the seal. DO NOT REMOVE THE RIVET THAT HOLDS THE PISTON ON THE ASSEMBLY. doing so will cause that rivet to be too loose and will result in scarring of the compression chamber.
Place the piston well down in the vice jaws, with the rod being raised at an angle to allow it to seat as far down in the jaws as possible. I left the piston cocked just a bit, out of horizontal. Tightening the vice and releasing it slightly, then doing it again, allowed the seal to gradually be seated fully into the front of the piston.
Reassembly is in reverse order. I used a bit of FWB «Special Grease» to lube the piston. The valve should NOT be lubricated. It works best dry. The eccentric pin can be placed like you removed it, but go ahead and try different orientations to get the one that works best with your new seal.
Walther LGR Online Resources
Here are resources I’ve found that are current as of February 12, 2019
I purchased the parts for this rifle from John Knibbs International. They sent the parts to the wrong address and never answered a single email. I was able to track down the parts, no thanks to Knibbs. Buyer beware. Once they got here, they seem to be good. Time will tell how they last. The lack of attention to the customer soured me on them, however.
For a complete rebuild you’ll need one piston seal (I ordered the 10.7 mm one, no sizing needed in this rifle), one valve seal and two breech seals. I only ordered one breech seal and ended up using an o-ring on the transfer port side of the cover.
